Eddy

Moin Matt, ok, sag vorher bescheid, ich drück dann Daumen Genau genommen werden die Zylinderkopfschrauben 3 Stufen angezogen. Wie schon geschrieben, je nach Gehäuse. Mit Freilaufdeckel: 20, 35Nm, 90° Ohne Freilaufdeckel 20, 27Nm, 90° Mit den letzten 90° kommt man dann so bei ca. 55Nm raus. Das ist aber nur ein reiner Anhalstswert. Wichtig sind natürlich die 90° die nach Möglichkeit in einem Zug ohne absetzen gedreht werden sollten, Gewinde & Unterkopfschmierung vorausgesetzt. Was die Schrauben selbst anbelangt habe ich bisher keinen wirklichen Hinweis darauf bekommen das es sich um "Dehnschrauben" handelt, was natürlich gegen die Weiterverwendung sprechen würde. Vermutlich liegt es an der Optik dieser Schrauben die durch das aufgerollte Gewinde im Schaft verjüngt erscheinen worauf man schliessen könnte das es solche wären. Selbst wenn, kann ich es immer noch nicht so recht nachvollziehen, wird doch eine Stahlschraube der Güte10.9 mit entsprechender Festigkeit in "Alu" mit nicht einmal der Hälfte an Festigkeit der Schraube geschraubt. m.M. steckt da einiges an Voodoo, Magic oder einfach nur Teile verkaufen dahinter. Schrauben die in einem "nicht wieder verwendbarem Zustand" sind (Korossion, mechanisch beschädigt), fliegen auch bei mir natürlich in den Schrott.

Nabend Holger, das Bordwerkzeug ist/war in einer Kunststofftasche & hatte seinen Platz unter der Sitzbank vor dem Rücklicht. Da man mit diesem tollen Qualitätswerkzeug unterwegs eh nicht all zu viel ausrichten kann, haben es die meisten Leude raus genommen. Bei einem gut gewarteten Moped braucht man eigentlich auch kein Werkzeug für unterwegs.

Hallo Matt, die Erstanzugmomente sind abhängig vom Gehäuse, mit oder ohne Freilaufdeckel. Das mit 20 & 27 Nm kommt hin da sie in der letzten Stufe 90° Drehwinkel bekommen. Es kann dazu kommen das, kurioser weise, die Stahlschrauben im Alugehäuse fest gammeln, wenn z.B die Kühlflüssigkeit ewig nicht gewechselt oder eine Falsche verwendet wird.

Nabend Leude, da gibt es wohl eine Möglichkeit. Im Englischen MK1-Speed-Triple-Owners-Club hab ich mal ein Bild gesehen wo die Einstellschraube für die Druckstufe in einem rot eloxierten Einsatz mit 6Kant, also vermutlich eingeschraubt, war.

Nabend Leude, auf Grund der Länge der Zylinderkopfschrauben kann ich mir gut vorstellen das ein Schlagschrauber wenig effektiv zum öffnen dieser Schrauben ist da die ziemlich viel Tork vertragen bis sich das Gewinde im Block mal bewegt. Ich wundere mich fast jedes mal wie weit die sich verdrehen lassen bis sie sich gelöst haben. Von daher, gutes Werkzeug, laaaaaanger Hebel & peng, auf. Bisher ist mir nur eine einzige abgerissen.

Hallo Thomas & Christian, vielen Dank für die Info. Hab zwar schon viele Gabeln zerlegt, aber so weit war´s noch nie nötig.

Nabend Leude, bei T dürfte das sicher keiner wissen weil, a - schon zu lange her, & b- hat T die Gabeln als komplette Einheit von Schowa bezogen.

hallo @Jan_T309 das hab ich mir gedacht das da keine Ärbox drauf ist, wollte nur sichergehen das es keine Vermutung meinerseits ist. Motor ohne Airbox laufen lassen kann man mal machen zwecks Funktionskontrolle, aber das ist nicht nur eine andere Welt, wir reden da schon von Galaxie. Unter diesen Umständen kann der nicht ordentlich laufen, unmöglich ! ! ! Bau den mal zusammen wie sich das gehört, synchronisier & stell das Co auf 3,5vol% ein, dann können wir uns weiter über irgendwelches merkwürdiges Laufverhalten unterhalten.

Hallo Jan, wow, den Düsenquerschnitt am Sprühstrahl erkennen. Ich schraub ja auch schon ein paar Tage, aber sowas kann ich nicht. Deine Beschreibung über das Laufverhalten läßt vermuten das der Motor zu mager läuft. Sind die Gaser synchronisiert & Co eingestellt? Und wie kannst Du sehen das die Gasschieber um 40% auf gehen? Hast Du ne Kamera in der Airbox?

Nabend @Jan_T309 irgendwo hast Du geschrieben das Du die Gaser mit "Bremsenreiniger" gereinigt hast. Nur mit Bremsenreiniger? Der löst Verharzungen von Sprit nicht auf!!! Dafür braucht es schon spezielle Vergaserreiniger. Auch wenn alles schön sauber aussieht können immer noch Ablagerungen in den Düsen sein die den Querschnitt verkleinern.

Hallo @Tillyy ja, auch das passiert nach Jahren & schön das Du es hier mal so ausführlich beschrieben hast. Ich mach die Kontakte immer mit nem Radiergummi sauber, geht subber.

Hallo Leute, es ist ja gut, jeder muss mal lernen die Tolleranzbereiche einzuschätzen. Für mich als Feinmechaniker ist 1/100mm auch ein Maß, der Zimmermann arbeitet mit cm & der Maurer versucht auf dem Gelände zu bleiben. Gebt den Leuten die Zeit & die Luft um zu lernen was, wo, wie eng oder locker gesehen werden kann, es ist noch keiner mit dem ganzen Wissen vom Himmel gefallen.

Hallo @Tillyy der Kupplungsschalter ist durchaus ein Thema. Der macht, gezogen oder nicht gezogen, das Gleiche, er gibt ein Minus weiter. Mit dem Unterschied das er bei eingelegtem Gang den Leerlaufschalter umgeht & das Anlassen möglich ist. Die Kupplungsschalter vergammeln mit den Jahren & es kann durchaus vorkommen das er in der "Kupplung ein" Position keine oder einen schlechten Durchgang hat. Den kann man Zerlegen (vorsicht, Feder & Schieber) reinigen, leicht fetten & denn tut er es meist wieder. Wenn beim Starten die Kontrollleuchten dunkler werden, der Anlasser aber nicht dreht, dann fließt Strom durch den Magnetschalter, der zieht aber nicht an. Wenn das mal angefangen hat passiert es immer wieder, da hilft nur erneuern.

Hallo @Matt definitiv, 1mm ist nichts & liegt im Bereich der Fertigunstoleranz. Aber das ist keine Referenz. Je nach Kettenlänge & Kettenrad ist es durchaus möglich bei einer verschlissenen Kette diese Position zu erreichen. Wenn man die Kette hinten am Kettenrad so weit weg ziehen kann das man die Spitze der Zähne sehen kann, dann kann man von "verschlissen" reden. Eine andere Möglichkeit ist das Messen über eine bestimmte Anzahl von Gliedern bei Belastung, Daten im WHB. Bei Gliederverbindungen die sich nicht mehr gerade ziehen & einen leichten Knick aufweisen, sollte man je nach Menge solcher Stellen, auch mal über das Erneuern nachdenken.

Hallo @Matt üblicherweise steht die HR-Achse auf 6Uhr. +/- 3 Zähne am Kettenrad verschieben die Achsposition um etwa 45° nach vorn oder hinten. +/- 2 Kettenglieder sind auf diese Weise auch auszugleichen @Matt

Nabend @Djeans der Kolben hat deutliche Schäden wie sie durch Klopfen/Klingeln entstehen, zu mageres Gemisch. Also Vergaser prüfen, reinigen, EINSTELLEN! Die neue ZKD würde ich nicht verwenden, es sei denn Du wechselst gerne ZKdichtungen. An sonsten sehe ich das wie Jochen, bis auf den Ausbau der KW. Wenn die Pleuellager & die KW-Zapfen gut aussehen ist es unwarscheinlich, aber nicht ausgeschlossen, das die Hauptlager etwas haben. Von außen können selbst bei so einem Schaden keine Teile in die Lager kommen, wenn dann kommen sie über das Öl was allerdings nicht möglich ist das dies ja gefiltert wird. Das Gehäuse zu splitten ist immer mit dem Risiko des Verzuges des selbigen behaftet. Ich trenne das Gehäuse nur wenn es unbedingt notwendig ist.

@gmedHallo Georg, das ist doch klar, wenn ich Nase auf so eine Idee komme, hat es irgend eine Firma bestimmt schon gebaut. Du meinst Spiegel anstatt Schleifpads, ui, dass wird aber teuer auf dauer

Hallo Alex, ne ne, das ist "Hei Tesch" Kamera an der Rückseite vom Helm dessen Bilder dann direkt in das "Häd ap Displä im Visier" eingeblendet werden Der Eugen wird es wissen wie das in der funzt.

Hallo Georg, jo. Unter 180 wäre z.Z. ein zu großer Schritt, aber die 190 könnten fallen...

Hallo @Eugen das gefällt mir mit den Felgen & so etwas gibt es von PVM fertig für unsere alten T´s ? Hast Du die mal gewogen ?

ja das geht schon, man sollte halt a bissel aufpassen was man macht.

@gmed Nabend Georg, puhhh, das kann ich Dir garnicht sagen. Ich hatte das vor vielen Jahren mal an nem ausgebauten Motor vermessen, aber nicht danach gesehen ob das in eingebauten Zustand wieder hinzubiegen ist. War ja eigendlich auch nicht Sinn & Zweck der Übung sonder wollte wissen wie weit kann die Achse raus bevor es drinnen klingelt. Bei 3cm befindet sich die Achse am Anfang der rechten Schaltgabel, also noch alles gut. Sicher geht auch noch nen cm weil die Schaltgabeln doch ne ordentliche Breite haben, aber ich würde es nicht riskieren, zumal sich die Achse recht leicht verschieben läßt. Da hat man das Teil beim O-Ring runter/drauffummeln schnell noch mal ein Stück raus gezogen. Man kann sich ja mit einer langen Schraube & nem Blech einen Anschlag bauen der verhindert das beim O-Ring aus der Nut ziehen die Achse aus versehen weiter raus gezogen wird.

@gmed Hallo Georg, das war auch besser so das Du die Schaltgabelachse nicht raus gezogen hasst. Dann lägen die 3 Schaltgabeln nun locker im Getriebe & Du könntest selbiges zerlegen. Bis zu 3cm kann man die Schaltgabelachse raus ziehen ohne das was passiert. Beim zurück drücken, gaaaaaanz vorsichtig. Den O-Ring einölen damit er besser in die Bohrung rutscht & wie gesagt vorsichtig. Man kann die Schaltgabelachse auch ganz rein (durch) drücken & bekommt sie nicht mehr zurück weil der O-Ring das verhindert. Dann ist Kupplung ausbauen angesagt.

Hallo Max, anrufen & sagen was Du braucht für BST36. Topham hat meist alle Teile an Lager da dieser Vergasertyp (BST) bei ganz vielen Marken verbaut war. @Armin wenn man die Membrane beim Freundlichen kauft ist die komplett, 2 Gummischeiben, die Kunsstoffplatte dazwischen & Feder...

Hallo Dani, Entschleunigung ist angesagt... Freut mich für Dich das sie nun auf die Straße kann.