Eddy

Moin Dirk, vorn kann man das natürlich auch machen, aber bei den 4Kolbenzangen konnte ich solches rumgezicke bisher noch nicht feststellen.

Moin Dirk, erklären kann ich das auch nicht, vielleicht hängt es mit der Einbaulage der hinteren Bremszange zusammen, oder mit ganz was anderem ? ? ? Auf jeden Fall kann ich aus Erfahrung sagen das es etwas schneller geht wenn man die Kolben nicht ganz bis zum Anschlag in die Bremszange schiebt, sondern nur etwa 1-2 mm davor, sodass ein kleiner Raum bleibt. Wenn dann mal BFK in der Bremszange ist, geht es ganz fix.

Hallo Daniel, zum einen, bei manchen Bremsen ist das so. Wenn sie mal ganz leer waren, sind sie nur schwer wieder zu befüllen. Zum Anderen, die Kolben "NICHT" bis zum Anschlag in das Gehäuse drücken, dann läuft keine BFK in die Kammern. Versuch es einmal mit einem Entlüftungsgerät das ordentlich zieht. Wenn nicht vorhanden dann folgendermassen vorgehen. Bremshebel drücken & halten, Entlüftungsschraube auf-zu, Bremshebel wieder loslassen. Das so lange wiederholen bis das System entlüftet & ein guter Druckpunkt vorhanden ist. Als Anhaltspunkt, der Bremshebel darf etwa 1cm Weg machen wenn alles ok ist.

...ja ja, genau die Gelbe 5er, die hat einer bei uns im Ort. Anschauen ist ja für Technikbegeisterte noch ganz ok. Aber wenn die 36 Pferde mal ihre Arbeit aufnehmen, da braucht man einen guten Gehörschutz oder es gibt Ohrenkrebs.

Hallo Ole, Du darfst nicht vergessen das zwischen der Entwicklung unserer T300 Motoren & dem der K1300 mal bestimmt gute 15 Jahre liegen. Aber bring mal Deine Trophy & reichlich Euro´s vorbei, dann bringen wir den Motor auch in die Richtung von der bmw.

...na ja, das mit dem Smart-Diesel war was einmaliges mit viel gutem Willen von MB. Normalerweise bekommt man den Motor ohne Auto drumherum nicht zum laufen, weil der die ganzen Sensorenelektrikscheisgedöns braucht damit er sich in Bewegung setzt. MB hat dazu die Motorsteurung umgeschrieben damit es funzt. Derzeit verbaut der Stationärmotoren von Lombardini. Immerhin 3 Zyl. 1000ccm & kernige 30 Cavallos, bei der Turbo-Version kommen noch 6 Cavallos dazu. Aber von Drehmoment ohne Ende kann man da nicht reden, ist eher was zu gemütlichen dahincrusen

...Diesel, ich lach mich schief, der war gut. Aber mach das lieber nicht mit dem Diesel, hier bei uns hat sich einer son Diesel in ne 5er Tona geschraubt, klingt echt scheisse. Hat so garnix mehr vom Moped, weder optisch noch akustisch.

Hallo Daniel, der DZM lässt sich nicht so einfach öffnen & ausser Drehzahl zeigt der wirklich nix anderes mehr an. Das kleine schwarze könnte eine Diode gewesen sein, oder aber auch ein Scherz von dem der das Teil zusammen gebaut hat. Sollte es jedoch wirklich ein elektronisches Bauteil des DZM sein, kann ich mir nur schwer vorstellen das er ohne dieses Teil noch einwandfrei funzt. An einem Kadett habe ich mal unten in einem Rahmenkasten ein Aschenbecher aus der Seitenwand von den Rücksitzen gefunden & der gehört serienmässig auch nicht da hin. Also kein Kopf machen solange er das macht was es soll.

...so sieht es aus. Es werden halt nur die aller wichtigsten Dinge in die Papiere geschrieben, sonst müsste man ja immer ein Ordner voll Papierkram mit sich rumschleppen.

Moin Häuptling, klar geht das, keine techn. Probleme. Solltest nur die Lampenverkl. mit 2 von den 3 Schrauben (da wo der Übergang zur unteren Verkleidung ist) befestigen. Damit es nicht flattert & Dir die Bundbüchsen nicht verloren gehen. Und für was war noch mal der viele Leeeeeeeraum zwischen Deinen beiden Sätzen gut ? ? ?

...schon klar Benni, der Preis ist natürlich verlockend. O km, aber wie alt ? ? ? Wenn es schon 10 Jahre oder älter ist, lass die Finger davon Es ist zwar etwas länger als das der Trophy, aber man kann es einbauen. Sie kommt hinten etwas höher & wird dadurch etwas handlicher, der Geradeauslauf wird etwas schlechter.

Moin Benni, lass es & hol Dir ein Wilbers, WP oder Oehlins ! ! !

Hallo Peter, na da bin ich aber mal gespannt wie lange die Kombi FE / SV hält. Ich hoffe Du berichtest.

Hallo Dominik, so sieht es aus. da dieser Schalter erst bei einer bestimmten Temperatur schaltet, musst Du die Temperatur simulieren um den Schalter zu testen. Kann man machen wie beim Thermostat, zwei Kabel dran zum Ohmmeter, ins Wasser damit, Thermometer dazu & ordentlich einheitzen. Der Wiederstandswert wird zwar kontinuierlich fallen, aber bewegt sich immer noch im K-Ohm Bereich. Irgendwann kippt er dann & wird schlagartig Niederohmig.

...Batterie leer ? duck und wech

Hallo Daniel, ja... ...es gibt auch T´s bei denen auf beiden Seiten des Schaltgestänges ein Kupelgelenk verbaut ist. Welsches Modell hast Du ?

Moin Leude, keine Experimente oder Kompromisse bei der Bremse, die Sicherheit sollte Euch das Wert sein. Ihr würdet sehr wahrscheinlich jeden Händler verklagen wenn er Euch irgend sowas dahin bastelt.

Moin Dirk, das Getribe befindet sich in einem Zustand den es eigentlich "definiert" nicht gibt. Die Schaltklauen sind nicht mehr, bzw. noch nicht eingerastet & somit existiert keine Kraftschlüssige Verbindung. Das Getriebe kann diesen Zustand selbsttätig nicht ändern da im dazu die entsprechende Verbindung fehlt & auch die Kräfte gigantisch groß wären. Das geht nur über den Schalthebel, also mit Nachdruck schalten. Je öfter das passiert um so mehr werden die Schaltklauen abgenutzt, um so schlimmer wird es. Häufiges schalten ohne zu Kuppeln fördert diesen Fehler natürlich auch, deswegen sollte man das besser lassen.

Tach Leude, jaa Lutz, Bier hilft immer In den meisten Fällen liegt es einfach daran das man zu sanft geschaltet hat & nur ganz selten ist was ausgeschlabbert, falsch eingestellt oder kaputt.

Tach Lutz, zu 1. kann ich nix sagen, hab ich noch nicht ausprobiert zu 2. JA, weil dem alte ist festgeklebt mit Sekundenbabbe zu 3. 2 St. Cu-Dichtring Durchmesser 6x10 oder 6x12

Danke Wolfgang !

Moin Dominik, ein derartiger Verschleiss an Nocken ist unüblich. Ob nun die Ölversorgung oder das Härten daran schuld ist, sollte geklärt werden. Wobei beide mir momentan einfallenden Fehlermöglichkeiten durch den Tausch der NW beseitigt wären. Prüfen würde ich jedoch die Ölversorgung. Motor ohne Zündkerzen & Ventildeckel mit Anlasser durchdrehen bis an allen NW-Lagerböcken Öl austritt. ACHTUNG, vorher den Stecker der Zündbox ziehen ! ! ! @Erich: wenn die Ölpumpe nicht mehr funzt, ist der Motor nach längstens 10 Min. aber sowas von kaputt, kaputter geht es kaum noch. Wobei in dem Zusammenhang fällt mir ein, Wurde das SB222 durchgeführt ? ? ? Die Hohlschraube der Ölleitung auf der rechten Seite am Zylinderkopf raus schrauben. 2 Querbohrungen a 3mm "nein" 1 Querbohrung a 2mm "ja"

Moin Dominik, selbstverständlich ist der/die Schieber unter Volllast ganz geöffnet, es sei denn die Vergaser haben Schieberanschläge die das verhindern. Die Schieber gehen im Betrieb schneller runter als wenn man sie einfach nur mal hoch drückt. Ausserdem ist die Abwärtsgeschwindigkeit nicht so relevant, da der Motor ja über das schließen der Drosselklappen gedrosselt wird. Die Hebebohrung ist im Gasschieber auf der Unterseite neben der Bohrung in der die Düsennadel steckt. Bei den beiden Bohrungen auf der Eingangsseite des Vergasers handelt es sich um die Leerlaufluftdüse & die Luftkorrekturdüse. Da nix dran machen, sonst baust Du Dir Fehler ein die Dir keiner erklären kann.

...das sich Versager mit der Zeit verstellen ist halt so, dafür sind ja Inspektionen da um das wieder ins rechte Lot zu bringen.

Tach Ramiku, das kommt mir jetzt etwas Spanisch vor, denn Spritt alleine reicht nicht um den Motor hoch drehen zu lassen, es gehört auch noch die entsprechende Menge Luft dazu & eine sehr fette "Einstellung" bewirkt eher das Gegenteil. Aber wie dem auch sei, wenn sie nun wieder gut läuft...