Eddy

...wohl dem der alles in der Schublade liegen hat. Aber die Preise kann ich auch nicht nachvollziehen, ist ganz schön hävvi.

Hallo Marcus, 750 & 900 sind gleich ! Wenn Du ne günstige Quelle gefunden hast, sag mal wo. Die Japanesen haben alle kleiner oder grösser, aber nix was passt

Hallo Stefan, mach Dir mal kein Kopp, wir wissen wie die Keihins aussehen. Die haben den kleinen O-Ring unterm Membrandeckel NICHT. Es könnte sein das es an Verschmutzung liegt, im Leerlaufsystem reicht schon eine Kleinigkeit. Oder irgendwo etwas Falschluft reicht schon aus um das Leerlaufsystem durcheinander zu machen. Einfach mal zerlegen, alles genau anschauen & mal durchblasen.

Moin Stefan, wenn der O-Ring unter dem Deckel fehlt, kann das die beschriebenen Auswirkungen haben, aber der verschwindet nicht einfach so. Da Du ja aber, wenn ich das richtig verstanden habe, zwischen gut fahren & nicht mehr gut fahren nix am Moped geschraubt hast, müste die Ursache an etwas anderem liegen. Möglicherweise bekommt der Vergaser nicht genug, oder zu viel Benzin. Zulauf verdreckt (Filter im T-Stück prüfen/reinigen) oder Schwimmernadel hängt/undicht oder O-Ring der Schwimmerbaugruppe defeckt & läst durch (Schwimmerkammer läuft voll). Lass mal die Schwimmerkammern leer laufen & vergleiche die Kraftstoffmenge der einzelnen Zylinder untereinander.

Moin Wolfgang, soweit ich mich erinnere ist doch eine Sicherung bei den Heitzgriffen mit bei, oder haben die das jetzt eingespart ?

Moin Ansgar, sorry eben erst gesehen. Ehmmm, blaue Temperaturleuchte ??? Von welchem Moped reden wir denn hier? Die Übertemperaturanzeige der Speed ist weis mit rotem Piktogramm.

Tach Piet, ich denke auch das Moped sollte nach so langer Standzeit mal komplett durchgesehen werden so das da nix übersehen oder vergessen wird. Der Ölverbrauch ist natürlich schon heftig & eigentlich auf normalem Wege nicht mehr zu erklären. Wie Jochen schon schrieb, mal den Siri von der Zentrifuge überprüfen. Kompression messen ist nie verkert, eventuell mal den Krümmer abschrauben um zu sehen ob es in einem Auslasskanal sehr Ölig zugeht.

Tach auch, tz tz tz, elektrisch Wasser pumpen, na wenn das mal keinen kurzen schluss gibt

Moin Jochen, wie sollen "Die" denn irgendwelche Daten bekannt geben, wenn sie selbt keine haben. Schau dir doch nur mal an wie sie bei der HU die AU-Messung durchführen, dass ist doch ein schlechter Witz & hat mit allem nix zu tun ausser mit Abzocke. T selbst gibt für die alten Vergasermodelle nur den CO-Wert von 2,5 - 4,5 Vol.% an, NOX haben die bestimmt noch nie gemessen.

Moin, Trohpy FE ging nur bis Nr. 110, danach warens stink normale, Das geriffelte Feld vorn rechts am Motorblock ist deswegen so das man die Nr. nicht unerkannt einfach wegschleifen kann & was anderes reinhaut.

Tach Leude, der Ordnung halber sei noch mal erwähnt, OHNE Abgastester könnt Ihr Euch den Winkelschraubendreher sparen. Nur Umdrehungen zu zählen bringt NIX, dass ist genauso ungenau wie die Berge der Alpen ungefähr alle gleich hoch sind. Die Krönung der Differenz war ne 12er Tona die über 6% Unterschied zwischen dem Magersten & dem Fettesten hatte, wohlgemerkt, alle CO-Schrauben um die gleiche Umdrehungszahl aufgedreht. Es ist auch nicht gesagt das wenn Ihr die Schrauben um 2U, wie im Handbuch beschrieben, auf dreht, dass es dann von der Menge her passt, der Zylinder kann zu mager sein, aber auch zu fett. Also messen ist das einzig Wahre, nur so können alle Zylinder gleichmässig eingestellt werden & der Motor dankt es Euch mit Rundlauf & guter Gasannahme.

Tach auch, Tante Luise hat den Winkelschraubendreher auch !

...Mist, der Jochen war wieder schneller aber Recht hat er.

Moin Daniel, T schreibt, 2,5 - 4,5 Vol%. Die Blaukittel meinen mehr als 4.5 % is nicht. Ich stell sie immer auf 3,5 % +/- weils halt ein bisserl schwankt. In manschen Fällen bedarf es ein Tick (0,5%) mehr, da braucht man halt etwas Feingefühl zu entscheiden ob er nun schön läuft oder nicht. Wichtig ist das der Motor richtig warm ist, also 80° Öltemperatur weil die Abgaswerte mit zunehmender Temperatur sich ständig verändern. Wenn der Lüfter anspringt verändern sich die Abgaswerte auch, Externen Lüfter verwenden oder halt warten bis der Venti wieder aus ist & sich die Werte stabilisiert haben.

Mensch Olaf, Du auch hier & immer noch T300 ?? Tja, nachdem wir uns 97 so entgegen gekommen waren hatte ich beschlossen, hier will ich noch mal her. Nun hab ich es Jehrelang vor mir her geschoben & dank dem Securio wurde es dieses Jahr endlich wahr. Es war so schön & so beeindruckend wie vor 13 Jahren & diesmal mit nur geringem Gabelölverlust & nicht kommplett wie damals.

Moin Leude, viel wichtiger als die Frage "welcher Siri" ist es, die Standrohre (die verchromten Dinger oben) auf Beschädigungen (zb. Steinschlag) zu prüfen. Wenn das Standrohr eine Macke hat, macht Ihr Euch den neuen Siri auch gleich wieder kaputt.

Moin Zusammen, @ Marcus: da mus ich dann noch mal genauer lesen was auf der BASF-Seite steht. Ab Werk wird ein Mittel von Mobil eingefüllt, steht zumindest im WHB. Ob sie das heute auch noch verwenden ??? Wenn es da so viele verschiedene Produkte gibt wird es wohl nicht ganz einfach das passende zu finden. @ Helge: ich sagte ja auch "wenn allses in Ordnung ist" kann man sie bedenkenlos im Leerlauf laufen lassen. Wenn allerdings der Kühlerdeckel def. ist kann das passieren weil sich kein Druck aufbaut & das Wasser früher als geplant anfängt zu kochen. Es war mal einer mit ner Speed bei mir & da hat sich der Venti erst bei 112° Motortemperatur eingeschaltet & da ist auch nix übergelaufen.

Hallo Marcus, interesante Info, vielen Dank dafür. Dem guten Glysantin von BASF ist aber auch nicht ganz über den Weg zu trauen. Ein Kolege hat eine Speed & als wir den Motor auf gemacht haben waren die Laufbuchsen stark verrostet & Korossion an den Aluteilen zu sehen. Nach eigenen Angaben hat er ausschlieslich dieses Mittel verwendet & regelmässig alle 2 Jahre gewechselt.

Hallo Steffen, verwenden die Hersteller von Kühlmitteln nicht alle Glysntin als Basis für ihren Stoff ???

Hallo Helge, ne ne, wenn alles iO. ist, dann kannst Du die Stundenlang im Stand laufen lassen & es läuft kein Kühlwasser über.

Moin Leude. @ Helge: CO einstellen/lassen, macht sich u.U. sehr deutlich bemerkbar. @ Stefan: das ist halt so, je mehr die Verzahnung ausgeleiert ist, um so eher wird die neue Schraube wieder abreissen. Da hilft noch nicht mal anschweissen, dass reisst auch wieder ab.

Hallo Helge, die beiden Kabel die zum Thermoschalter führen, eins bringt den Strom, im anderen geht er wieder. Wenn Du beide Zusammen bringst, sollte der Venti laufen. Die letzte Steckverbindung zwischen Kabelbaum & Venti hat natürlich einmal + & einmal -. Plus liegt selbstverständlich nur an wenn der Thermoschalter durchgeschaltet oder man ihn überbrückt hat. Zum Testen des Venti´s kann man an dieser letzten Steckverbindung natürlich mit einer Batterie Saft drauf geben & der Venti sollte anlaufen. Die Polung ist zum testen erst mal nicht relevant, läuft er halt kurz andersrum. ACHTUNG, es funkt recht ordentlich beim anschliessen. Prüf halt alles mal nach, irgendwo mus der Fehler ja sein.

Hallo Günni, offensichtlich gibt es verschiedene. Allerdings hab ich auch nicht jeden Tag so ein Thermostat in der Hand da die Dinger eigentlich Problemlos machen was sie sollen. Möglich wäre Deine Vermutung das sich der Schlauch aufweitet & Wasser am Thermostat vorbei strömt. Im allgemeinen sitzen die Teile aber recht stramm im Schlauch so das ich mir das nur schwer vorstellen kann. Die Position des Zeigers nur kurz über kalt ist üblich im Fahrbetrieb. Bei Stop & Go in der Stadt geht er dann auch locker bis leicht über die Mitte, aber dann sollte der Venti anlaufen.

Tach Helge, Sicherung ist die 15A (blau) für den Venti. Zündung muss NICHT an sein zum prüfen ob er läuft. Zwischen dem Thermoschalter & dem Venti gibt es noch mal eine Steckverbindung, baumelt meist über dem Motor nähe Venti/Kühler (Tank & Plastik mus weg). Sorry, hab mich leider nicht deutlich genug ausgedrückt. Ich meinte nicht den Thermostat oder die Bohrung darin, sondern den Ausgleichsbehälter (AGB). Darin sammelt sich mit den Jahren der ganze Dreck der vom Kühler ausgespuckt wird wenn sich der Motor erwärmt & das Kühlwasser ausdehnt. Der Dreck setzt sich am Boden ab & bildet mit der Zeit eine sehr feste Schicht die nur noch meschanich (langer Schraubendreher oder so) zu entfernen ist. Diese Dreckschicht verschliest (wenn sie hoch genug angewachsen ist) den Schlauch der im AGB steckt & verhindert somit den Rücklauf von Wasser ins Kühlsystem wenn der Motor wieder abkühlt. Durch den Druck der beim warm werden (ausdehnen) entsteht wird aber jedes mal eine Menge Wasser in den AGB befördert, was diesen dann irgendwann zu überlaufen bringt. Beim Abkülen entsteht ein kleiner Unterdruck im Kühlsystem was normalerweise wieder Wasser aus dem AGB ins Kühlsysten zurück saugt. Da der Dreck aber den Schlauch verschliest, kann das nicht gelingen. Durch den entstehenden Unterdruck im Kühlsystem zieht es dann halt alle Schläuche zusammen. Auf diese Art & Weise wird Wasser in den AGB transportiert, kann aber nicht zurückt & das Kühlsystem wird immer leerer, komprende ???

Moin Günter, Deine Vermutung ist leider ein Trugschluss, wenn der Kühler kalt bleibt ist kein Wasser mehr drin. Schau Dir mal das Thermostat an, es hat eine ca. 5mm grosse Kurzschlussbohrung über die ständig warmes Kühlwasser in der Kühler (grosser Kühlkreislauf) fliest, obwohl das Thermostat noch geschlossen ist. Was die Jungs in UK sich dabei gedacht haben ist mir auch nicht klar, auf jeden Fall ist es so. Diese überaus grosse Bohrung (üblicherweise 1 - 1,5 mm) hat auch zur Folge das der Kühler fast genauso schnell warm wird wie der Motor & man eigentlich garnicht mehr von grossem & kleinem Kühlkreislauf sprechen kann.