Eddy

Moin Uwe, ja das geht ja ned, hier die Schrauber nervös machen & dann das Messer in der Sau stecken lassen... also, Preise & Teilenummer bitteschön !!! XTZ 750 ist vorn & hinten identisch mit den 2 Kolbenzangen.

...und auf keinen Fall mit Hylo...... abdichten, grrrrrrrr

Tach Jochen, ich mein, das Zeug macht ja auch Dicht. Nur wird es halt mit der Zeit undicht, zumindest an den Laufbuchsen. Hatte mal vor Jahren einen 12er Tona-Motor zweck´s Konservierung mit Öl abgefüllt. Der stand 5 Jahre in der Ecke & hat auf einen anderen Zylinderkopf gewartet. Als es dann soweit war & ich den Kopf runter genommen habe, stand 3 cm hoch das Öl im Wasserkasten um die Zylinder & rate mal wo das rein gekommen ist. Es erfüllt bestimmt gut sein Zweck bei Dichtstellen die nicht so lange verschlossen bleiben & in gewissen abständen geöffnet werden, aber dafür gibt es auch anderen guten Bap (Kleber, Dichtmittel jeglicher art)

Tach Jochen, nee danke, ich will´s nicht mehr haben, zu viele schlechte Erfahrungen damit gemacht. Und für die Laufbuchsen ??? Warum nur ist T davon abgekommen & verwendet jetzt Dirko hellgrau ???????????????? Das Zeugs ist einfach nicht dauerdicht, verklumpt unter den Bedingungen Wasser, Hitze, Öl & das ich hier keine Bilder rein setzen kann, hab da welche von ner Ölwanne wo das gute Hylomar nicht mehr dicht gehalten hat & Kühlwasser ins Öl gekommen ist, das sieht zum aus & wenn du Pech hast haut´s dir noch die Engine in den Motorenhimmel

Hallo Ueli, wenn ich hier noch mal einkaken darf & auch für alle anderen zu denen es sich noch nicht herrumgesprochen hat, 4T ist die Bezeichnung für 4 Takt Motorradmotorenöl mit einem gemeinsamen Ölkreislauf für Motor, Getriebe & Ölbadkupplung !!! Und das schöne daran, diese Bezeichnung verwenden mittlerweile alle Hersteller/Vertreiber dieses Öles.

Tach Leude, @ Daniel: Neuteile doch natürlich nur wenn dies nötig ist, nicht immer. Die Bremse an meiner Trident hat, ich weis es jetzt nicht auswendig, im laufe ihres Lebens kaum Neuteile gesehen. Zerlegen, reinigen, die Teile anschauen & nur erneuern was nicht mehr in Ordnung ist. Wenn das Material etwas plegt, dann braucht man so gut wie keine neuen Teile. Ich weis das es einiges an Aufwand ist, aber diese offene Bauart der Bremse läst halt einen hohen Verschmutzungsgrad zu & bei den güldenen Bremssätteln kommt noch dazu das die Dinger korrodieren. @ Jochen: wenn du die richtige Teilenummer hast ist das bestimmt kein Problem & bis dahin heist das erst mal vergleichen & messen & es braucht einen Händler der das auch mit macht. Dann mus er die Teile da haben & das ist selten. Wenn du auf verdacht bestellst & es passt dann nicht Und geh damit mal in der Saison zu einem Händler, der schmeisst dich 8Kantig mit dem Komentar "für son scheiss hab ich keine Zeit" wieder raus & um dann festzustellen das der Satz bei S noch ein 10er teurer ist, denn S ist alles andere als günstig in seinen E-Teil-Preisen. Ne ne, da gehe ich doch lieber gleich zu T & bekomme genau das was ich brauche.

Moin Olaf, leider nur bei T. Kosten um die 140 pro Satz. Aber schau doch erst mal rein, bei den schwarzen Zangen ist das nicht so trgisch wie bei den Goldenen. Vielleicht brauchst Du ja gar keine Teile & reinigen & Bremszylinderpaste reicht.

Hallo Daniel, entlüften, neue Bremsflüssigkeit usw. nutzt alles nix, die Bremszangen sollten überholt werden. D.h. die Zangen zerlegen, Kolben & Manschetten raus nehmen & reinigen. Besonders in den Rillen in denen sich die Manschetten befinden. Aber bitte vorsichtig, nicht Spanabhebend. Die Manschetten mit ATE-Bremszylinderpaste einbauen (NIX ANDERES, KEIN FETT !!! oder ähnliches) Das Problem bei den goldenen Zangen ist das sie nach dem lackieren bearbeitet werden & das blanke ungeschützte Alu den Belastungen im Bremsenalltag ausgesetzt ist. Die Konsequenz davon, die Dinger fangen an zu Korrodieren & machen dann irgendwann (8-10 Jahre) Probleme. Die goldenen Zangen sollten so alle 4 Jahre überholt werden, die Schwarzen spätestens alle 6 Jahre.

Tach Leude, es könnte auch von der elektrischen Seite her kommen. Der Kontakt vom Starterknopf verbratzelt mit den Jahren & wird immer schlechter. Der Magnetschalter könnte auf Grund schlechter Kontakte auch mal Flipflop spielen was dann diese Symptome hervorruft. Starterknopf zerlegen (vorsicht Feder) & die Kontakte mit nem Radiergummi reinigen, Magnetschalter austauschen.

...genau Jochen. Der einzig vernünftige Platz für Hylomar ist die Mülltonne...

...riiiichdiiiiiich Ralf, beide Kabel die aus dem Generator kommen liegen auf + Ins Haynes schau ich so gut wie nie, nur wennn ich gar nicht mehr weiter weis aber ich werde mir merken das die Daten mit vorsicht zu behandeln sind. Ausgebaute Teile beim Wiederstand messen ist schon mal sehr gut aber dennoch die Temperatur nicht unterschätzen. Wenn das Moped Betriebstemperatur hat können einige Bauteile schon mal 80°, 90° C warm werden & dann ändert sich so einiges. Also ruhig mal mit dem Föni ein wenig einheitzen & schauen was dann passiert. Schönes WE Euch allen.

Moin Leude, vorsicht mit dem messen von Wiederständen im eingebauten Zustand, dass geht meistens schief. Ausserdem ist der Faktor Wärme bei manschen Bauteilen nicht zu unterschätzen. Bei den Zündspulen z.B. die sind Ohmich Ok funzen aber trotzdem nicht die Dreksdinger. Wenn der Fehler auf der Elektrischen Seite liegt & nicht zweifelsfrei lokalisiert werden kann, dann muss man halt mal mit dem Tester oder einem Oszy drann, oder halt so wie die´s in der Werkstatt machen, wir tauschen so lange Teile bis wir den Fehler ausgetauscht haben :-)

...nochmal ich, welchen Hersteller Ihr Euch aussucht ist relativ gleich, es gibt eh nur 3 Firmen die Vollsynthetik herstellen & die Anderen kaufen alle bei den 3en ein, hauptsache es ist ein 4T Öl !!!

Moin Leude, Daytona 900 Super III & Daytona 1200, NUR Volle Synthetik in 10W .... und bitte nicht unter 10W das braucht kein Motor. 10er Öl hat einen Einsatzbereich bis -20° C & bei den Temperaturen wollt Ihr doch nicht wirklich noch Moped fahren, oder ?

Moin Marcus, ...riiichdiiiiich sorry hab ich falsche Knopfe gedruckt, soll natürlich heissen 48Nm für M22 Schraube.

Tach Leude, so wie der Mario schreibt, hat er bestimmt noch nie eine Ölwanne im angebauten Zustand bearbeitet, viel Spass dabei. Jeh nach dem wie gross Deine Geduld & Leidensfähigkeit ist schmeisst du irgendwann den Kram hin & schraubst die Ölwanne doch ab. @ Ansgar: die Motorteile sind alle Kunststoffbeschichtet. Ich würde sie gleich abschrauben & es gar nicht erst anders versuchen. Der Auspuff mus eh ab & ausser den vielen Schrauben aussenrum sind noch 2 in der Mitte etwa. Als E-Teile brauchst Du: 1x Dichtung Ölwanne (Achtung 3 & 4 Zylinder sind NICHT gleich) 2x O-Ring Ölfilterdeckel (zwischen Ölwanne & Block ist auch noch einer) 1x Dichtring Ölablassschraube 3x oder 4x Krümmerdichtung Die Schrauben der Ölwanne werden mit 12Nm angezogen (10Nm reichen auch) Der Ölfilter mit 18Nm Die Ölablssschraube mit 28Nm bei M14 oder mit 48Nm bei M22 (Biite nicht verwechseln sonst Ölwanne bzw. Gewinde put) Die Krümmermuttern erst mit 8Nm dann mit 20Nm Strahlen ist am einfachsten & der schnellste Weg das Teil saubern zu bekommen & es bringt auch noch einen griffigen Untergrund für die Farbe. Man muss nur bei den Dichtfläschen etwas aufpassen oder sie abkleben. Ob jetzt lackieren oder Beschichten ist eine Frage des Geschmacks. Hab vor Jahren mal eine Beschichten lassen & das hat 50 € gekostet wobei ich alle Vorarbeiten bis auf das abkleben selbst gemacht hatte. Mit der Sprüdose ist billiger & kann man zuhause machen. Halten tut beides nicht ewig, denn der Steinschlag vom Vorderrad sorgt schon dafür das die Farbe mit der Zeit stellenweise wieder ab geht. Der original T Ölfilter ist einer von MIW.

Hallo Stefan, ne ne, bei Mario handelt es sich um eine Art Unterlagscheibe die mit 2 oder 3 Schweisspunkten, ca 10mm vor dem Ende im Endrohr fest gepunktet ist.

Hallo Milo, dann hat er/sie nicht ordentlich gearbeitet.

Hallo Daniel, vermutlich das gleiche Problem wie bei Milo. Goldene Bremszangen ???

Moin Milo, Bj. 96 & vermutlich noch nie was an der Bremse gemacht ??? Sind dann sehr wahrscheinlich vergammelt. Bremse zerlegen (auch Kolben & Manschetten raus) alles ordentlich reinigen, eventuell beschädigte Teile ersetzen, Kolben & Manschetten mit ATE Bremszylinderpaste einschmieren, alles wieder zusammenbauen, ordentlich entlüften & dann beträgt der Leerweg ca. 1 cm.

Moin Olaf, Ich find es ist schon eine Frechheit aus was die Leute so alles Geld machen wollen, tz tz tz. Das Zeugs hast Du früher beim Händler geschenkt bekommen, dass lag Stapelweise auf den Tischen rum & jeder konnte sich mitnehmen was er brauchte.

Tach Leude, gibt es nicht mehr & wird auch nie wieder hergestellt. Sorry, aber der ist Geschichte. Da bestehen eventuell noch Restbestände & das wars.

Moin Sigi, es gab schwatte Tüten mit glatter & mit struckturierter Oberfläche. Die von der S III haben einen echten Karbonmamtel & KEINE Nieten an den Enden der Ummantelung. Aber man merkt es schon beim anfassen, dises Karbonzeug fühlt sich an wie Platik & das andere wie richtig schönes schweres Metall.

Moin Leude, machen doch einen schlanken Fuss die Teile. Selbst wenn sie genau so teuer sind wie die Originalen, sind sie immer noch schöner & flexsiebler als die Orginale.

Tach Leude, noch ein Tip vom Rennarzt Dr. Christoph Scholl für heisse Tage. Franzbrandwein & Wasser 1 : 4 gemischt, in eine Sprühflasche gefüllt & vor dem anziehen der Kombi Oberkörper & Arme damit einsprühen, wirkt wie ein Kühlschrank.