Eddy

Tach auch, ...und die Kupplungsdruckstange mal genauer ansehen. Die Verschleissen in dem Bereich wo der Simmerring dichtet & dann kann auch ein Neuer nix mehr ausrichten.

Moin Armin, ...versuch´s doch einfach mal, vielleicht funzt es ja bei Dir

Tach Zusammen, ...also das braucht wirklich KEINE Batterie & ist nur ein Verkaufsagument von (un)wissenden Verkäufern Das einzigste was es bringt, die Batterie geht schneller kaput. Hab seit Jahren das CTEK MXS 5.0, bzw. das Vorgängermodell mit 1A & 4A Ladestrom. Problemlos & macht was es soll

Tach auch, Holla, mit wieviel 100 Mann arbeiten die dann an dem Motor das dass in der Zeit zu schaffen ist. Die Zeit geht schon drauf um die ganzen Brocken (Dichtflächen) für einen ordentliches Zusammenbauen vorzubereiten (reinigen) Also auf einen derart reparierten Motor würde ich liebend gern verzichten. Bei solchen Arbeiten zu schludern kann teuer werden & u. U. weitere Arbeit nach sich ziehen.

Tach zusammen, wobei sich der eigentliche Freilauf (also das Teil innen drin, dass was wirklich der Freilauf ist) garnicht geändert hat. Der ist nach wie vor, heute & damals immer der Gleiche, nur das Drumherum wurde geändert. Und ja, sie gehen immer wieder mal kaputt, sogar bis in die Einspritzzeit. Allerdings haben die Jungs in UK, wenn auch spät, gelernt das man dieses Bauteil doch besser erreichbar anbringt. So geschehen bei den 1050iger Motoren, da sitzt er rechts unter einem Deckel.

Hallo Mirko, tja, eigentlich kann ich dazu nicht mehr schreiben als schon geschrieben wurde. Es gab mal eine Zeit zwischen 10.000 & 30.000 wo es Probleme mit den Ventilen gab, aber da ist Deine ja ganz weit weg davon. Und wenn ich gleich richtig gelesen hätte, Bj.2001 kann dann sowiso nicht mehr sein. Gut wäre halt zu wissen wo die Shimstärke nun liegt. Grundsätzlich kann man nachstellen bis der dünnste Shim (2mm) erreicht ist & wenn man über die Möglichkeit verfügt diesen noch mal um weitere 0,2mm runter schleifen. Dann ist aber auch wirklich Schicht im Schacht. Eine Reparatur ist ziemlich aufwendig, der Zylinderkpopf muss runter, neue Sitze, Ventile, Dichtungen, Zeitaufwand, da kommt einiges zusammen. Weiter fahren ist aber auch kein Problem, vielleicht dann mal alle 5tkm nach dem Ventilspiel sehen.

Moin Mirko, wie lautet denn die VIN von Deiner Trophy ? ...die letzten 6 Ziffern reichen !

Moin Zusammen, So mal ganz allgemein damit die Barerie geschont wird, bei längeren Arbeiten mit eingeschalteter Zündung empfehlt es sich die Steckverbindung zum Generator & Zündbox zu ziehen. Strom bei eingeschalteter Zündung "ohne Licht" ca. 2A. Eine gute, theoretisch "volle" Batterie ist dann na ca. 7 Std. leer.

...heute auch wieder ! kommt sonst noch wer ? ? ?

Moin Andreas, klar kauft T die Standrohre bei Schowa Aber es gibt auch einen Hersteller der eine verwertbare Qualität liefert, sich aber im Preis nur wenig unter dem Original bewegt. Die "feinen Riefen" sind weniger das Problem, Ursache ist meist Steinschalg der kleine Macken in die Standrohre macht. Liegen sie im Bereich in dem sich die Simmerringe bewegen, werden diese beschädigt & irgendwann kommt dann das Öl durch. Gelegentlich die Standrohre überprüfen & im Bedarfsfall die Macken mit einem Arkansasstein & etwas Öl beseitigen. Darüber freuen sich die Zimmerringe & danken es mit langem dicht sein. Nicht zu verwechseln mit den sogenannten "Standschäden" Steht ein Moped längere Zeit unbenutzt rum, kann es sein das bei den ersten Fahrten Öl aus der Gabel kommt. In diesem Fall sind die Simmerringe meistens nicht beschädigt, sondern es handelt sich hierbei nur um eine Temporäre undichtheit die nach einigem fahren wieder verschwindet. Also, Mopeds nicht rumstehen lassen sondern fahren, deswegen heisst es ja auch "Fahrzeug" und nicht Standzeug

Moin Leude, ach ist das schön das so viele daran gedacht haben & Herzelichen Dank für die vielen Glückwünsche von Euch. Sorry das ich leider nicht früher schreiben konnte, die vielen :icecream: :icecream: :icecream: :icecream: :icecream: haben kurzfristig dafür gesorgt (der Bauch war zu gross) das ich nicht mehr an die Tastatur zum tippen gekommen bin. :biggergrin:

Dem Bubi ein dreifach donnerndes :happybirthday: Beste Grüsse aus Mainz

Moin, ...auf jeden Fall sind rote LED´s unter einer roten Kappe 100x besser als weise LED´s. Weil weise LED´s nur einen sehr geringen Rotanteil haben (mehr blau & grün) & nur der Rotanteil durch die rote Kappe geht, bleibt dann nicht mehr viel übrig. Habs selbst ausprobiert, Ihr könnt Euch garnicht vorstellen wie lang mein Gesicht wurde als ich das Ergebnis gesehen habe.

Tach Klaus, schön einkaufen :icecream: und dann ordentlich feiern Alles Gute zum Burtzeltag

Tach Andi, was ist denn "gute Qualität" ? ? ? Und woran erkennt man das ? ? ? Nur weil es ein Händler verkauft, muss es noch nicht ok sein. Ein Bekannter hat sich mal ein Bremsheben aus dem Zubehör geholt. In einer zwar nicht bedrohlichen Situation, aber dennoch dringlich, ist ihm das Teil abgebrochen weil es einen Lunker (Luftblase) hatte. Braucht wer sowas ? ich nicht. Die Teile sind teuer, ich weiss, aber wie oft braucht man solche Teile & wieviel ist einem eine betriebssichere Bremse, bzw. sein eigenes Leben wert ? ? ? Meine Devise ist: Bremse, keine Experimente !

Tach Lutz, meines wissens gibt es keine Set´s, aber beim Mikuni-Handel Topham, gibt es alle E-Teile. Empfehlenswert zu erneuern ist: - Alle O-Ringe - Gasschieber & Führung - Düsennadel & Düsenstock Aber ich würde mir den ganzen Kram erst mal ansehen & dann entscheiden was erneuert werden muss. Sind nämlich nicht gerade Sonderangebote & es kommen jeh nach dem auch schnell mal ein paar Hundert Euro zusammen.

Tach Zusammen, manchmal ist es schon merkwürdig, aber in der Triumph-Teile-Liste stehen sie auch drin als "Nicht Verfügbar" gugsst du hier

Hallo Dieter, das ist zwar unschön, aber leider eine Sache die sich nie richtig vermeiden lässt. Da die Scheinwerfer alle nicht 100% dicht sind, besteht immer die Möglichkeit das Feuchtigkeit rein kommt. Die Wahrscheinlichkeit ist bei Regenwetter natürlich noch höher da in dem Fall nach dem ausschalten durch das Abkühlen & damit das Zusammenziehen der Luft die Feuchtigkeit regelrecht in den Scheinwerfer eingesaugt wird.

Tach Leude, na ja, ein bisschen zu gross ist das schon, vielleicht hat der Andreas eine Digitalschieberlehre & die Komma 0 mit dazu abgelesen ? ? ? Üblicherweise sind die Lagernummern aber einheitlich & Herstellerunabhängig. Der einzige Unterschied ist das bei den Lagern aus dem Zubehör die Dichtscheiben fehlen.

Hallo Andi, das ist ok so. Im LL liefert der Generator kaum Strom & die Spannung fällt natürlich auch etwas, deswegen leuchtet der Scheinwerfer nicht so hell wie bei Drehzahl. Das die Scheinwerfer unterschiedlich hell sind, ist mir auch schon aufgefallen. Das liegt wohl an Herstellungstoleranzen oder an verschiedenen Lampen.

Tach Daniel, Na dann schau noch mal genauer hin ! Prinzipiell kann man die Motoren nach Entfernung der Verkleidung ohne Ölkühlung betreiben, bei den Nackten geht es ja auch, ABER, - - - weder an dem 3, noch an dem 4 Zylinder kann man einfach so den Ölkühler weg lassen ! ! ! - - - Beim 3 Zylinder wird dann das Getriebe nicht mehr geschmiert & der 4 Zylinder läuft trocken weil nach ein paar Minuten alles Öl rechts vorn ist. An beiden Motoren müssen die Ölkühleranschlüsse miteinander verbunden werden ! ! ! Beim 3 Zylinder gibt es da eine Leitung ab Werk wie sie an den Modellen ohne Verkleidung bis VIN? verwendet wurde, beim 4 Zylinder muss man sich von Hydrauliker was bauen lassen.

Moin Stefan, na wenn die Federn alle io. sind, dann ist ja gut. Allerdings kann ich Dir jetzt zum Problem selbst auch nix mehr sagen, da müsste ich die Teile mal in Augenschein nehmen um eventuell etwas zu erkennen. 53tkm ist für einen T-Motor gerade mal eingefahren. Ich kenne einen Tiger der hat schon 250tkm drauf. Wenn Du noch Info brauchst, fragen !

Hallo Stefan, auf die Entfernung ist es halt schwer eine Diagnose zu stellen, bzw. ein Fehler zu finden. Wie sieht es denn mit den Ruckdämpferfedern auf der Rückseite des grossen Zahnrades aus, sind die alle noch ganz ? Das Axialspiel sollte 0,1 bis 0,15 mm betragen. Hofe Du hast Dir gemerkt an welcher Stelle der Shim eingebaut wird. Das Anzugsmoment der Zentralmutter ist 105 Nm, die 5 Schrauben mit den Druckfedern bekommen 10 Nm.

Hey hey kaum ist alles in Ordnung, und schon läuft sie wieder

Moin Stefan, dann wollen wir mal die Spannung für die Mitleser erhöhen So in etwa hatte ich mir vorgestellt das die Teile aussehen. Zu Deiner Beruhigung, es ist noch nicht so schlimm wie befürchtet. Die Rattermarken an den Stiften sind nicht so schlimm, die kommen von den Federn. Da die nicht sonderlich gut Zentriert sind, liegen manche an & andere nicht. Dadurch ergeben sich die Macken & dieser graue Belag. Die Streifen die auf der Rückseite nach aussen laufen kommen davon das sich das Stahlinnenteil im Alu langsam losarbeitet. Das ist bei den 4Zylindern halt so, die haben zu viel Bums & das Teil ist dafür etwas unterdimensioniert. Da geht nur ein Neuteil (ca. 210,-) Aber Du kannst ja zunächst mal das Teil testen in dem Du etwas in die Innenverzahnung steckst & dann aussen versuchen zu drehen. Wenn die beiden Teile sich mit deutlichem Spiel zueinander verdrehen lassen, dann muss was "NEUES" her. Von gebrauchten Teilen rate ich ich in dem Fall ab. Wenn Du das grosse Zahnrad mit dem Kupplunsaussenkorb auch ausgebaut hast ohne zu markieren, dann hast Du Dir zusätzlich Arbeit verschafft, denn dann muss der Krümmer & die Ölwanne ab. Weil nur dann kannst Du die Markierungen für die Ausgleichswellen sehen. Die AGW´s haben am Gewicht eine Kerbe & am Gehäuse ist eine Nase die bei OT 1./4. Zyl. übereinstimmen sollen. Die Vordere AGW ist davon nicht betroffen weil sie ja von der KW angetrieben wird, aber deren Position trotzdem prüfen. So, dann schau Dir das grosse Zahnrad mit dem Kupplunsaussenkorb mal von der Getriebeseite an, da sind 6 Ruckdämpferfedern verbaut, sind die alle ganz ? Sollten 9 Federn verbaut sein, so ist das ein Teil für 3 Zylinder. Fortsetzung folgt :smile: