Eddy

Moin sieste wohl Stefan, deswegen hab ich ne Hawker rein gesteckt. Vermutlich hat die auch nur so lange durch gehalten weil ich mit der Speed hauptsächlich immer nur mal 20 Min. auf em Kringel unterwegs bin & fast nie lange Strecken fahr. Aber seis drum, dass Problem besteht nach wie vor. Entweder man hat ein ordentliches Licht & die Batterie kocht leer, oder es funselt so rum & das Wasser bleibt drin. Ein anderen Laderegler zu finden ist nicht ganz einfach denn dazu müste man wissen was das Teil genau macht & dazu reichen meine Elektricktrick kenntnisse nicht aus. Bleibt also die Lösung von Uwe die beiden Kabels vom Generator mittels Relai zu brücken aber dann gibt es wieder ne Funsel vorn drin. Ok, dass könnte man dann wieder mit einer Direktverbindung von Batterie zum Licht kompensieren, aber was ein Aufwand nur damit das Wasser in der Batterie bleibt. Aber berichte ruhig weiter über Deine Versuche, denn das ist ein Thema was grosses Interesse findet.

Moin Uwe, wer bremsen kann braucht kein ABS (meine Meinung) Die Laderegler sind nicht hin, die sind dummerweise auf so eine hohe Spannung von 14,5-15,5 V ausgelegt. Vermutlich produzieren die Generatorhersteller auch Batterien.

Hallo Uwe, na ja, 47tkm für die Kupplung ist fast eingefahren ne, des ist jetzt wirklich nix für das Teil. An den Federn liegt es mit Sicherheit nicht, denn die können nur schwächer werden & das bedeutet das die Kupplung eventuell durch rutscht. 3 Sachen fallen mir da jetzt zur Kupplung bei der 12er ein: 1. das Axialspiel könnte zu klein sein (warum auch immer ???) & dadurch könnte die Kupplung in warmen Zustand klemmen. 2. die Ratterschutzscheibe (Scheibe B) hat´s zerbröselt. Das ist die doppelte Stahlscheibe in dem Lamellenpaket. 3. die Innentrommel ist aus Alu & hat eine eingegossene Stahlnarbe die sich bei der 12er gerne mal los schafft & dann bei jedem Lastwechsel hin & her klakt. Mach halt mal auf & schau´s Dir an. Übermässig viel graue Ablagerungen an der Kupplung sind kein gutes Zeichen.

...wenn wir so weiter machen wird man uns irgend wann noch das "ListenForum" nennen ich natürlich auch & zwar ne Speedi in, na was wohl klar oder !

Tach Leude, seit 2001 steckt ne Hawker SBS 8 in der Speed die bei äuserst geringer Pflege tapfer bis heute durch gehalten hat. @ Jörg: die Höhe des Ladestroms ist den Hawker´s fast egal, da kannst du bedenkenlos 10 oder 20 A Ladestrom drauf hauen, nur halt nicht ewig. Das Problem liegt in der hohen BordSPANNUNG. Das heist, eine Batterie wird geladen durch die Spannugsdifferenz zwischen Batterie & Generator. Mit zunehmendem Ladezustand steigt auch die Spannung in der Batterie. Hat die Batterie die Spannung des Generators erreicht, fliest kein Ladestrom mehr. Der Haken bei der ganzen Geschichte ist, dass die Spannung in einer Batterie aus füsiologischen Gründen nicht über ca. 14,5V steigen kann, egal wie lange ich Lade. Da die Generatorspannug höher liegt als diese 14,5V fliest aber immer etwas Ladestrom den eine volle Batterie aber nicht mehr aufnehmen kann sondern in Wärme umsetzt & deswegen das Wasser verkocht. Bei normalen Batterien bilden sich dann Gasblasen die hoch stegen, bei ner Hawker bilden sich auch Gasblasen aber die macht dann dicke Backen weil die Gasblasen nicht raus können. @ Frank: bei eher geringer Fahrleistung & kurzen Strecken gibt es damit weniger Problem, aber fahr mal lange anhaltende Touren & Du wirst Dich wundern wie auch in Deiner Batterie das Wasser verschwindet. Dauerhafte kleine Stromsauger sind für keine Batterie gut denn die geben keine Ruhe bis auch der allerletzte Elektronenausgleich statt gefunden hat & das Teil richtig hin ist.

Hallo Holle, wenn´s der Schalter nicht ist, dann liegt es vermutlich an der Kontaktplatte auf der Schaltwalze. Den zu erneuern ist sehr aufwendig, also lieber mit dem Manko weiter fahren & das mit erledigen, sollte sich mal die Gelegenheit dazu ergeben.

Moin, ...so so, Schwimmerkammer leer machen & der Schwimmer, wo soll der denn hin ? Kommt der in ein Glas mit besser Benzin oder Spiritus, damit er mal auf einen anderen Geschmack kommt.

...auf jeden Fall sehr dezent & überhaupt nicht auffällig

Moin Stefan, ich kann´s ja verstehen, frag mich auch jedes mal wenn ich so ein neues Teil aus der Tüte hole mit was DIESER Preis gerechtfertigt ist. Aber was willst de machen, willst du´s haben, muss de zahlen.

Ach schau an der Armin, ich dacht immer der wird nicht älter, wahr wohl ne optische Teuschung Na denn

Jow, da ist was dran. Vermutlich wollen die Anderen die 5090 erreichen

Tach Leude, der Problem ist leiden nicht ganz so einfach. Ein Bekannter von mir hatte das gleiche Problem & ich hab etliches versucht um das dicht zu bekommen, es ging nicht, egal mit welchem Babber. Die Schwierigkeit daran ist, dass genau an dieser Stell ein Hauptölkanal für die Getriebeversorgung ist & die Brühe mit Macht von innen drückt. Kein noch so guter Kleber hat diesem Druck auf dauer stand gehalten. Ausserdem hat man nicht viel Platz um grosszügig aufzutragen, da in nur ca 1cm Abstand schon der Deckel kommt. Sollte der Andy doch ein Mittelschen finden das diesem Problem gewachsen ist, mal hier posten denn das mus was gutes sein.

Hallo Stefan, sorry, ich schrieb doch: "die original Teile von T sind zwar teuer aber es gibt keine Probleme damit" Soweit mir bekannt sind die Originalen seit einiger Zeit aus Viton, was bedeutet das man sie sehr wahrscheinlich nie mehr erneuern mus. Des weiteren kann es bei Verlegung in lockeren Schleifen zu einer schlechteren Kraftstoff Versorgung kommen weil die Länge & der Querschnitt in einem mit schwerkraft betriebenem Systen schon eine Rolle spielt. Aber mach halt & wenn´s funzt ist ja ok & wenn der Tank nicht leer zu fahren ist die Schläuche so kurz wie möglich halten.

Moin Andi, ohne irgndwelche Anhaltspunkte kann man es nur beurteilen wenn man das V-Spiel misst & die Dicke der Shims bekannt sind. @ Uwe: man kann es ohne den Motor platt zu machen durch aus recht lange treiben wenn man das das V-Spiel immer schön nachstellt. Nur wie gesagt, ab einem gewissen Zeitpunkt sind dann die Sitzringe mit dran.

Moin Leude, keine Panik, so ein Motor explodiert nicht gleich nur weil die Einlassventile eingeschlagen sind. @ Knut: vermutlich nicht, hab schon Motoren knapp über 10t gesehen bei denen alles ok war. Aber genaueres kann man erst sagen wen das V-Spiel sich nicht merklich verkleinert & die Shims in der üblichen Grösse verbaut sind. @ Gischi: genau so ist es. Material liegt so ca. bei 400 Euros. @ Andi: natürlich nicht. Jeh nach dem wie schnell sich die Ventile einschlagen, es gibt da unterschiede, kann man schon einige tausend km fahren bis es sich bemerkbar macht. Ein durchbrennen bei Einlassventilen ist eher unwarscheinlich, hab jedenfalls noch keins in der Hand gehabt. 2 Möglichkeiten stehen zur Auswahl: 1. immer nachstellen bis der dünnste Shim erreicht ist 2. neue Ventile einbauen & ruhe ist Jeh nach dem wie lange man das Moped noch fahren möchte empfehle ich die Ventile alsbald zu erneuern, weil dann bleibt es bei den Ventilen. Reitzt man es aus bis zum bitteren Ende, werden auch die Sitzringe in mitleidenschaft gezogen & müssen erneuert werden was dann mit weiteren ca 65 €/St. zu Buche schlägt.

richdich Hardy. Nach der VIN von ca 30.000 hatten sie das Problem wieder im Griff.

Hallo Dirk, ist natürlich gut möglich das es so war. Kann aber auch sein das ein neuer/anderer Motor rein gekommen ist. Vergleiche mal die VIN mit der Motornummer. wenn die mehr als ca 200 Nummern auseinander liegt, dann ist es wohl nicht mehr der original Motor.

@ Stefan: VIN ist Vehikelidentnumber, zu Deutsch, Fahrgestellnummer. @ Markus: alle, ja klar. Es wurden doch in allen Motoren die gleichen Ventile & Sitzringe verbaut.

Hallo Mike, & ich hab gedacht ich wäre der Einzigste der so ver..... ist, den Kram wiegt & dokumentiert. Leider konnte bei der Speed nur 25kg eingespart werden, aber für Tip´s wär ich auch noch dankbar Und das Uhrenkabel hätte ich schon lange entfernt, aber magels vorhandensein ??? @ Wolfgang: und wie ist das mir den Handschellen die Du immer mit Dir rum schleppst, da tun´s doch auch Kabelbinder, oder ? @ Bobby: nicht zu vergessen das es sich bei den Ventilkappen um ungefederte, rotierende Masse handelt die eigentlich doppelt zählt.

Hallo Dirk, das geht von Anfang an los. Man bemerkt es schon bei der 10tkm Inspektion ob sich da übermässig was getan hat. Nur haben die meisten Freundlichen das nachgestellt & die Klappe gehalten, Garantiearbeiten sind nicht sehr lukrativ. Es bringt wesentlich mehr wenn der Kunde die Zeche selber zahlen muss. So kam es bei den meisten erst nach ablauf der Garantie ans Tageslicht & dann war es zu spät.

Moin Dirk, das wird wohl etwas knapp werden mit 0,3. Wenn man bedenkt das der Kühlwasserspiegel im original Behälter um etwa 1cm ansteigt bei betriebswarmem Motor. Auserdem ist eine Reserve von 0,1 sehr sehr weni. Für den Fall das noch etwas Luft im System sein sollte oder möglicherweise eine kleine Leckage ausgeglichen werden soll. Des weiteren muß gewärleistet sein das der Schlauch ausreichend tief in der Kühlflüssigkeit steht, damit beim abkühlen des Motors keine Luft angesaugt werden kann. Über Mengen kann ich keine Angaben machen da ich diese noch nie gemessen habe, aber 0,3 kommt mir wirklich zu wenig vor.

Helau, ehrlich, 50g gespart. Schade das ich so ein Kabel nicht an meiner Speed habe Ein dreifach donnerndes... aus Mainz

Moin Stefan, die lichte Weite beträgt 8 mm. Wenn ich Dir anraten darf die original Teile von T zu verwenden, die sind zwar teuer aber es gibt keine Probleme damit & man braucht sie ja nur alle 8-10 Jahre mal.

Moin Jochen, der HC-Anteil ist in erster Linie von der Überschneidungszeit der NW abhängig & nicht wirklich einstellbar, allenfalls in geringem masse beeinflussbar. Bei hohen Überschneidungszeiten, also bei den A, B, C, D, E & G Motoren, sind die Werte im LL natürlich recht hoch & man kann sie eigentlich nur als zusätzliche Info nutzen. Aber sag mal, wie misst denn Dein AGT das HC ? 0, irgendwas ??? meiner misst in PPM, da gibt es kein Komma. Ein dreifach donnerndes ... aus Mainz

Hallo Jochen, damit das ganze Zeitlich nicht so ausufert stelle ich auf 3,5 vol.%. Da hats noch Platz für rauf & runter um in den Werten zu bleiben. Mit etwas mehr Geduld kann man schon ausloten wo die untere Grenze liegt & die Vergaser recht mager alle dort hin einstellen. Wenn HC & O2 nach oben gehen wird es Zeit die Schraube wieder in die andere Richtung zu drehen. Wichtig dabei ist, immer schön die Drehzahl im Auge zu behalten. 50 RPM +/- machen sich schon deutlich bemerkbar, 100 RPM ist ne andere Welt. Der Lüfterventilator sollte nicht laufen, richtig Betriebstemperatur muss sein, also Öl bei 80° C & die Motorentlüftung schön auf der Airbox lassen.